"История костюма".

[Инклер]

Только при чем тут история костюма?

Модераторы перенесут. Я для разговора сказал, а не для темы.

[Panda_t]

Модераторы перенесут. Я для разговора сказал, а не для темы.

"Кстати, о птичках:
-Поп с колокольни упал - даже не чирикнул..." 

[Оleksandra T]

в представлении наших бабушек и прабабушек юбка - прямоугольный кусок материи, длина которого превышает ширину, сшитый таким образом, чтобы закрывать колени и хотя бы большую часть бедер. Юбки иных пропорций относятся к разряду нижнего белья, широких поясов, купальных костюмов, но никак не могут быть верхней одеждой. Изобретение английского модельера Мэри Куант было подобно взрыву - люди смотрели на ЭТО и думали: "Здесь какой-то фейк". Если бы девушка первой половины XX века появилась на улице в мини, ее сочли бы сумасшедшей или участливо спросили, не забыла ли она надеть юбку.
Говорят, идею мини-юбки модельеру невольно подсказала подруга. Во время домашней уборки она для удобства надевала коротко обрезанную старую юбку и, надо признать, выглядела при этом потрясающе. Однажды утром мини-юбки появились в витрине магазина Мэри Куант, а уже через год их носили модницы по обе стороны океана.
Папа Римский объявил мини-юбки срамными, президент Никсон запретил их в Белом Доме, а дежурные в советских школах еще долго замеряли линейкой расстояние от талии до подола. И все это - из-за нескольких десятков сантиметров, которые вдруг изчезли.

Моя мама рассказывала, как она в школьные годы сама обрезала свои юбки, за что ей попадало от ее мамы, моей бабушки.

Встретила как-то в одном художественном произведении, не помню в каком фразу: "На ней была короткая юбка, которая едва закрывала колени". У меня с современной точки зрения эта фраза вызвала улыбку: сейчас такая юбка считалась бы длинной.

[Augusta]

Не знаю куда написать, то ли в Что теперь носят?, то ли сюда. Наверное сюда все же, ведь костюм имеет и автора, который потом влияет на историю моды.

Открыла для себя Александра Маккуина. Нет, я знала о таком дизайнере, но не интересовалась особо, а тут начала изучать его творчество и оторваться не могла. Очень яркий человек, очень яркая жизнь, и как водится в таких случаях трагичный конец - он повесился у себя дома.

Сейчас постараюсь выложить картинки и текст.

[Augusta]

Александр Маккуин: будущие электрики обычно не рисуют платья

17 марта 1969 года в ничем не выдающейся лондонской семье таксиста родился мальчик, которого назвали Ли Александр. Среднестатистические биографии так и начинаются – с даты рождения – и заканчиваются датой смерти, уместив между собой еще пару памятных, но тривиальных событий: женитьба, выпуск из университета, первый кредит в банке…
Кажется, именно такой биографии можно было бы ожидать от Ли (отец мечтал, что сын станет электриком), но в возрасте трех лет мальчик нарисовал платье на стене отчего дома, что стало его самым ранним воспоминанием. Будущие электрики обычно не рисуют платья. Ли не смог оправдать отцовских ожиданий – он стал величайшим модельером миллениума Александром Маккуином, оставив свое детское имя Ли только для самых близких друзей и родственников.

Шить платья Ли Александр стал в возрасте 15 лет. Его первыми клиентками были сестры: семья в то время испытывала финансовые затруднения, и Ли как мог старался выручить родных. В освоении портновских навыков он преуспел, и уже после окончания школы в 1985 смог устроиться на работу ассистента-стажера в одно из ателье на Cэвил-Роу. Ли учился кроить, изучал типы исторических костюмов, их особенности и даже создавал театральные костюмы.

В 1990 Ли попытался устроиться на работу в Central Saint Martins, но вместо этого с помощью восхищенного его умениями директора и небольшой финансовой помощи родственников стал… студентом.

1992 год стал важной вехой в профессиональной жизни Александра Маккуина. Когда он представлял свою дипломную коллекцию под замысловатым названием "Джек Потрошитель крадется за своими жертвами", в его жизнь в прямом и переносном смысле ворвалась легендарная Изабелла Блоу. Позже он вспоминал, что она, впечатлившись работой молодого человека, прознала его номер телефона и таким образом познакомилась с матерью Александра Джойс. Дамы подружились на всю оставшуюся жизнь. Несмотря на то, что Александр в шутку назвал Блоу "своим личным кошмаром", между ними навсегда установилась очень крепкая дружеская связь, невероятное ментальное принятие и понимание друг друга.

В 1995 году конформистский модный Лондон был ошарашен коллекцией молодого дизайнера Александра Маккуина. Она называлась Highland Rape, и шотландская фамилия автора плюс тартан и окровавленные одежды не давали усомниться: пришел дизайнер, способный говорить о том, что обычно замалчивается как нечто непристойное или неудобное. Это была коллекция вовсе не об изнасиловании женщины, как поверхностно восприняла ее пресса, – Маккуин говорил об историческом изнасиловании Шотландии.



Он был гением моды и гением пиара. Не пиара того рода, который лжет, лицемерит и прикрывает неприглядное или создает предмет обсуждения из пустышки. Маккуину действительно было что пиарить, и, совмещая свой сумасшедший крой и силуэты с сильной и порой жесткой смысловой нагрузкой коллекции, он делал из нее достойный информационный повод. Журналистам на его шоу не приходилось высасывать текст из пальца и забивать его пустыми эпитетами. Все было четко, жестко и почти страшно.

Страшно, потому что Маккуин не боялся жизни. И потому что он был великим режиссером моды, а хорошая режиссура – всегда правдива.



В октябре 1996-го молодой дизайнер был назначен главным дизайнером Дома Givenchy. Будем откровенны: в Доме Givenchy Александру Маккуину делать было нечего. Он создавал блистательные коллекции для детища Юбера, но их эстетики, находящиеся на разных полюсах понимания рациональности и уместности, не могли существовать мирно и равноправно. Бернар Арно, чрезвычайно скандализированный, называл его шпаной в благородном Доме, и разве в этом есть хоть толика неправды? Ему ничего не стоило использовать странное сочетание кожи пони с тончайшим кружевом или вышивку человеческими волосами. На грани? За гранью? Нет! Вне границ – их просто не было.

Весна-лето 1999 года, коллекция "№13": дурацкие роботы поливают краской белое платье заламывающей руки балерины. Перфоманс для почтенной публики? Да. Демонстрация внутренней кухни моды? Тоже да. И заодно – пугающая метафора того, как машина сегодня заменяет человека. (Забавно, именно такое платье – простого, но скульптурного кроя мог бы создать Юбер де Живанши, но у Маккуина оно проявилось "наоборот": этот силуэт он надел задом наперед… Хрупкость и благородство форм при этом сохранились.)


В этой же коллекции Маккуин демонстрирует корсет: не облегающий, не обтягивающий, а вылепленный, повторяющий с беспощадной анатомической точностью рельеф женской груди. Этот прием он впоследствии нередко повторял, рисуя не просто образ женщины – новую женщину. Маккуин создавал не просто нетипичные подиумные истории (а уж сказать, что он создавал одежду – преступно неточно) – он выступал в роли творца новых жизненных форм. В этом же шоу участвовала Эйми Маллинз – актриса, спортсменка, участница Паралимпийских игр 1996 года. У нее были ампутированы обе ноги, и Маккуин самостоятельно сконструировал ей странные деревянные протезы, изукрашенные резьбой. Сара Бертон, в то время его ассистент, говорила, что в каждом его шоу было столько идей, что хватило бы на десяток показов любого другого дизайнера. И это была правда.

[Augusta]

Хулиганская и яркая личность Маккуина вырывалась на передний план, и самым естественным выходом из этого было основать свой собственный Дом, в котором можно было устраивать какие угодно выходки и как угодно выказывать свое презрение к клишированной моде, живущей на топливе прошлых достижений. Что он и сделал в 2001 году, начав создавать свои миры в Доме Alexander Mcqueen, на паях с Gucci Group, и разница была в том, что в данном случае никто не ограничивал его буйную эстетику в угоду отцу-основателю (при всем уважении!).

Сегодняшняя коммерческая мода избегает провокаций и тяжелых метафор: продается исключительно dolce vita, и только она. Нельзя взвинтить продажи, используя тревожные темы и образы. В этом тесном и пыльном мирке с застоявшимся воздухом царит дух конформизма и лицемерное непоколебимое "жизнь всегда прекрасна". Маккуин посмел рассуждать о священных коровах без должного пиетета, посмел спорить с авторитетами, посмел говорить на неудобные темы. Порой казалось, что он просто обнаглел.






Удивительный и макабрический мир фантастических существ, фантасмагории и мифологемы, театральные излишества – все это приходило к нему из снов, о чем он неоднократно говорил в интервью. Это не сегодняшний модный фастфуд приличных изумрудных или коралловых оттенков: это деликатесы. И дизайнер прекрасно осознавал, что его одежда понятна интеллектуалам, о чем говорил открыто.
Он конструировал миры с такой легкостью, с какой его коллеги кроили платья-футляры. Часто это были вселенные отталкивающие, часто не имеющие никакого отношения к реальной жизни, часто – будто выплывшие из наркотических галлюцинаций, но всегда это было ново. Тяжелая, но филигранная работа демиурга. Он одинаково свободно чувствовал себя в обращении и с цветом, и с силуэтом, и с фактурой, и с концепцией. Он все это смешивал, взбалтывал, сталкивал, заставлял играть в гармонии или конфликтовать – в общем, все его шоу, вся одежда, созданная им, напоминала сумбурный, алогичный, душный, но очень яркий и запоминающийся сон. Любой дизайнер может нанести на ткань рисунок среза древесины – но только Маккуин может проявить на этой текстуре пугающее лицо выдуманного существа.

Маккуин любил мотивы из мира животных: перья, рыбью чешую, крылья бабочек. Будто в порыве вдохновенного отчаяния, сумасшедший изобретатель стремился создать новое, совершенное, лишенное человеческих пороков и наделенное сверхспособностями существо. К перьям он питал особую слабость (в детстве Ли посещал орнитологический кружок и мог часами наблюдать за полетами птиц).

[Augusta]

Продолжение следует.

[Морелла]

Классная тема, Асель! Я про "Изнасилование Шотландии" тут писала, но мимоходом.

[Augusta]

Классная тема, Асель! Я про "Изнасилование Шотландии" тут писала, но мимоходом.

Кста, это твой дизайнер, готишный на нет.

[Augusta]

Вот еще корсет.


Декольте.


Это он придумал такую обувь, оказывается.

[Augusta]

Вот здесь статьи про него, про его показы, кому интересно. (не могу картинки постить, все время отвлекают )

http://lady.tut.by/news/style/339061.html

http://pro-fashion.by/?p=7287

[Морелла]

Коллекция "Вдовы Каллодена", там есть видеоверсия шоу.
http://www.velvet.by/hobby/moda-i-stil/yuliya-petrunenko/vdovy-kallodena
И для затравки финал - голограмма Кейт Мосс.
http://www.youtube.com/watch?v=7rRqolYm-vQ

Banshee - не "Сирена тревоги", как обозвала коллекцию Майя Старовойтова, а дух, обычно в образе бледной девы, пронзительным плачем предупреждавший о скорой кончине. Обыкновенно того, кто имел несчастье этот самый дух узреть.

[Augusta]

Коллекция "Вдовы Каллодена", там есть видеоверсия шоу.
http://www.velvet.by/hobby/moda-i-stil/yuliya-petrunenko/vdovy-kallodena
И для затравки финал - голограмма Кейт Мосс.
http://www.youtube.com/watch?v=7rRqolYm-vQ

Banshee - не "Сирена тревоги", как обозвала коллекцию Майя Старовойтова, а дух, обычно в образе бледной девы, пронзительным плачем предупреждавший о скорой кончине. Обыкновенно того, кто имел несчастье этот самый дух узреть.

Из дома посмотрю , у меня все еще нет ютуба на работе.

[Морелла]

Такое надо смотреть дома, на расслабоне, чтобы гарантированно пропереться. Я с работы смотрела - и то... 

[Лiнкс]

"Мы можем быть законодателями мод!"


http://ochendaje.livejournal.com/357171.html

[Лiнкс]

"Век невинности"

Костюмы:




http://eregwen.livejournal.com/1095924.html

[Буся]

Съедобная дизайнерская одежда от Эми Гудхарт
http://prikol.i.ua/view/1035099/

[Лiнкс]

"Принцесса была великолепно одета и с удовольствием поглядывала на себя в зеркала, а влюблённый принц, разумеется, ни слова не сказал ей о том, что фасон её платья вышел из моды по крайней мере сто лет назад и что такие рукава и воротники не носят со времён его прапрабабушки".

Если бы принцесса заснула в 1530-х, а проснулась в 1630-х:

[Лiнкс]

Если бы принцесса заснула в начале 1600-х, а проснулась в начале 1700-х:

[Лiнкс]

Если бы принцесса заснула в 1650-х, а проснулась в 1750-х:

[Лiнкс]

Нелегко принцессам, заснувшим в начале XVIII века и проснувшимся в начале XIX - ладно, воротники, но праправнучки решили изменить линию талии! 

[Морелла]

Мода Галантного века
http://zavtra.ru/content/view/igra-i-smert-galantnogo-veka/

[Лiнкс]

100 лет мужской моды: 1915-2015
https://www.youtube.com/watch?v=DaSkMWVlFUU&feature=youtu.be

100 лет женской моды: 1915-2015
https://www.youtube.com/watch?v=M4z90wlwYs8

[Буся]

как рождается модная коллекция 
Тайны микромира и не только
http://www.livemaster.ru/topic/1502683-zakulise-domov-mody-ot-eskizov-do-podiuma

[Augusta]

Помните это платье?))



На подходе еще одно.



Автор Кристиан Сириано, самый молодой победитель проекта Подиум. Ему было 21 год всего. Талант.



Женские наряды у него умопомрачительные, его отличительная черта на проекте были четкость линий, графичность и архитектурность нарядов.

[Nativ]

Может не в тему, но в "Молодом Папе" какие потрясающие наряды у кардиналов. Ну т.е. облачение. 

А это парадное облачение!     А  папская тиара!!! И как это все извлекается из футляров - любой дом моды обзавидуется.
А шляпы у Папы - я глаз не могла оторвать, от шляп прям дыхание перехватывало. 

А этот эпизод, где Папа облачение выбирает!     Я такое, пожалуй, еще только в "Американском жиголо" видела. 

Карочи, да, припечатали рабов божьих (или наместников?) как таких больших метросексуалов.